About marianosouther

Не работает морозилка : основные неисправности и методы решения

Если холодильник перестал морозить, изначально убедитесь, не активирован ли нечаянно режим отпуска или режим экономии. Данные функции зачастую запускаются единственной клавишей на контрольной панели и намеренно выключают основной компрессор. Удостоверьтесь, что температура в отсеках не выставлена на самую низкую отметку вами самостоятельно.

Визуально проверьте уплотнительные манжеты по всей площади дверцы. Они должны туго прилегать к корпусу агрегата. Выполните несложную проверку: вставьте листок бумаги между дверью и корпусом. Если лист выпадает, уплотнитель нуждается в замене. Постоянное проникновение воздуха из комнаты из помещения создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения и не дает нормально охлаждаться.

Обратите внимание к звук работающего мотора-компрессора. Монотонное гудение, щелчки или отсутствие каких-либо звуков говорят о проблемах с мотором или пусковым устройством. Запах горелой изоляции подтверждает электрическую неисправность. При таких симптомах более глубокую диагностику и замену компонентов должен проводить профессиональный ремонтник.

Система с двумя независимыми контурами охлаждения может демонстрировать такой симптом: морозилка функционирует исправно, а в основном отделении тепло. Это верный признак засора в капиллярной системе или потери хладагента. Эта проблема нуждается в вмешательстве специалиста с использованием профессионального инструмента для спаивания и вакуумной обработки.

Устройство не вырабатывает холод: определение поломок и методы их решения

Проверьте, плотно ли закрыта дверца. Резиновый уплотнитель обязана быть незагрязненной и мягкой. Щель всего в пару миллиметров приводит к утечке холода.

Убедитесь, что термостат установлен на корректное значение. Переведите переключатель в режим самого сильного охлаждения, и внимательно послушайте, начал ли работать компрессор.

Удалите грязь с конденсатора. Змеевик на задней стенке либо внизу агрегата, с плотным слоем пылевых отложений, вызывает перегрев системы. Аккуратно очистите её с помощью пылесоса.

Оцените звук работы мотора. Неестественно громкий шум, щелчки реле или отсутствие каких-либо шумов свидетельствуют о неисправностях с пусковым реле или самим электродвигателем. Для их замены нужен специалист.

Если в двухкамерной модели морозилка функционирует, а в основном отделении проблемы, возможно, вышел из строя вентилятор, циркулирующий воздух, или засорился путь для холодного воздуха.

Иногда происходит утечка фреона. Тревожные признаки – маслянистые подтёки на магистралях и пониженная температура конденсатора. Устранить эту поломку под силу исключительно специалисту, у которого есть инструменты для откачки воздуха и заполнения хладагентом.

Отключение от сети для разморозки на 8-12 часов в некоторых случаях решает проблему. Наледь, скопившийся на испарителе, блокирует нормальный теплообмен.

Контроль электропитания и основных настроек агрегата

Проверьте, что штепсель холодильника надежно подключен к розетке, а сама розетка работает. Проверьте её, включив в нее другой рабочий прибор, например, зарядное устройство.

Отыщите электронный блок управления или механический регулятор внутри камеры. Выставьте температурный режим в диапазоне от +3 до +5 градусов для основного отделения и от -18…-20 градусов для морозильной камеры.

Если ваша модель имеет опцию ”отпуск”, убедитесь, что эта опция деактивирована. Включение этого режима прекращает работу компрессора, сохраняя в холодильнике только положительную температуру.

Осмотрите автоматический выключатель в квартирном щитке. Проверьте, что рукоятка, соответствующий кухонной линии, находится в положении «Вкл.» и не сработал.

Протестируйте фильтр питания или регулятор напряжения, если вы их используете. Подключите агрегат к розетке напрямую, чтобы отсечь возможность их поломки. Для углубленной диагностики, таких работ как, теста стартового реле или компрессора, возможно, понадобится ремонт холодильников москва недорого.

Диагностика и очистка конденсатора от пыли

Найдите решётчатую металлическую панель, расположенную на задней или нижней части агрегата. Это теплообменник, отводящий тепло из системы. Толстый слой грязи и шерсти на нём – частая причина проблем в работоспособности холодильного контура.

Отключите аппарат от электросети. Возьмите мягкую щётку или щетку от пылесоса для тщательного удаления пыли с пластин конденсатора. Будьте аккуратны, чтобы не повредить тонкие пластины. Для труднодоступных мест можно использовать баллончик с воздухом.

<td>Очистка механическим способом и дальнейшим использованием пылесоса</td>
</tr>
<tr>
<td>Загрязнения, прилипшие к решётке</td>
<td>Аккуратная протирка тряпкой, немного смоченной раствором мыла</td>
</tr>
</table>
<p>После очистки проверьте, что около теплообменника сохранён зазор не менее 10 см для свободной циркуляции воздуха. Подключите технику и протестируйте, нормализовалась ли работа компрессора. Регулярно проводите осмотр этой зоны два раза в год для стабильного отвода тепла.</p>
<h2>Обнаружение утечки хладагента и тестирование компрессора</h2>
<p>Самый распространённый источник неполадок агрегата – вытекание фреона. При его утечке циркуляция и отвод тепла останавливаются.</p>
<p>Проконтролируйте данные компоненты на предмет герметичности:</p>
<ul>
<li><strong>Трубопроводы контура:</strong> Проверьте медные трубки на задней стенке. Обратите внимание на следы масла, зеленоватый налет или дефекты.</li>
<li><strong>Конденсатор (радиатор):</strong> Пыль и коррозия способны вызвать микротрещины в трубках радиатора.</li>
<li><strong>Места пайки:</strong> Соединения трубок – критические участки, где нередко возникают протечки.</li>
<li><strong>Испарительный блок:</strong> Внутренний пластинчатый теплообменник. Его повреждение сложно обнаружить визуально.</li>
</ul>
<p>Для точного выявления дефекта прибегают к:</p>
<ol>
<li><strong>Течеискатель:</strong> Специальный прибор, который реагирует на фреон.</li>
<li><strong>Раствор мыла:</strong> Нанесите на подозрительные стыки. Появление пузырей свидетельствует об утечке.</li>
<li><strong>УФ-добавка:</strong> Специальный краситель, добавленный в хладагент, светится под УФ-лампой в месте протечки.</li>
</ol>
<p>Ремонт утечки – это спайка повреждённой зоны под вакуумом с последующей заправкой системы точным количеством хладагента. Данную операцию проводит мастер с оборудованием.</p>
<p>Параллельно оцените исправность мотора-компрессора. Он расположен в нижней части аппарата.</p>
<ul>
<li>При подключении к сети должен раздаваться ровный гул.</li>
<li>Корпус может быть горячим – это обычное явление, но он не должен перегреваться чтобы появился запах горелого.</li>
<li>Осмотрите на целостность реле запуска, подключенного к клеммам мотора. Дефектное реле не даёт запуститься.</li>
</ul>
<p>Явные симптомы неисправного компрессора:</p>
<ul>
<li>Отсутствие каких-либо звуков при работе агрегата и вибрация отсутствует.</li>
<li>Отключение защитного автомата в распределительном щите при попытке включения.</li>
<li>Замер сопротивления обмоток с помощью мультиметра демонстрирует обрыв или короткое замыкание.</li>
</ul>
<p>Менять компрессор – сложная работа, соизмеримая по цене со стоимостью нового устройства.</p>
<h2>Починка или замена терморегулятора и температурных датчиков</h2>
<p>При неверном отображении температурного режима или полной неработоспособности системы охлаждения главными кандидатами на проверку оказываются терморегулятор и температурные сенсоры. Эти модули прямо воздействуют на функционирование компрессора и кулеров.</p>
<p>Выполните первоначальную диагностику мультиметром:</p>
<ul>
<li>Выключите аппарат из розетки.</li>
<li>Снимите кожух с термостата, обычно расположенный внутри камеры.</li>
<li>Отключите провода и проверьте целостность устройства на целостность цепи.</li>
<li>Нет звукового сигнала или обрыв в цепи говорит о поломке.</li>
</ul>
<p>Для датчиков температуры (NTC-термисторов) измерьте сопротивление в условиях комнатной температуры. Сравните полученные Омы с данными от производителя (обычно в пределах 5-15 кОм). Согрейте датчик в руке: исправная деталь должна плавно менять сопротивление.</p>
<p>Выбор метода восстановления принимается по результатам диагностики:</p>
<ul>
<li><strong>Восстановление</strong> имеет смысл только в случае оборванных контактов, подлежащих зачистке и пайке.</li>
<li><strong>Установка нового</strong> – единственное решение при внутренней неисправности модуля. Приобретайте компонент с идентичным каталожным номером.</li>
</ul>
<p>Порядок установки нового терморегулятора:</p>
<ol>
<li>Установите его на штатное место.</li>
<li>Подключите клеммы в соответствии со схемой.</li>
<li>Установите капилляр на испарительном блоке.</li>
<li>Соберите корпус и включите аппарат.</li>
</ol>

Спустя 2-3 часа удостоверьтесь, надежно ли сохраняется установленный градус. Ошибка в монтаже датчика станет причиной регулярных остановок двигателя или непрерывной его работе.

Диагностика и устранение поломок в узле оттаивания

Протестируйте ТЭН испарителя на предмет повреждений. Отсоедините устройство от электропитания, определите местоположение ТЭНа у задней стенки морозильного отделения. Примените тестер, настроенный на измерение сопротивления, для замера. Показание, приближенное к нулю, свидетельствует о работоспособности. Если мультиметр показывает обрыв (бесконечность), элемент подлежит замене.

Выполните проверку сенсора оттаивания. Этот элемент располагается рядом с ТЭНом. Снимите провода и произведите прозвонку. В условиях Ambient температуры датчик должен звониться. Для точной проверки охладите чувствительный элемент: сопротивление должно стремиться к бесконечности. Дефектный термостат является причиной сбоя инициализации оттаивания.

Проверьте исправность реле времени. Устройство циклически переключает режимы заморозки и оттаивания. Определите его местоположение и вручную активируйте фазу оттаивания (как правило, путем вращения регулятора). В случае, когда по истечении 10-15 минут ТЭН холодный, но слышен щелчок переключения, реле времени нерабочее.

Визуально проверьте плавкую вставку, установленную в разрыв цепи с ТЭНом. Он защищает систему от перегрева. Перегорание этого элемента разрывает цепь. Убедитесь в его целостности с помощью мультиметра, и если он перегорел, замените на такой же.

Проверьте, не засорена ли дренажная система. Когда растаявшая снеговая шуба не стекает в дренаж, жидкость накапливается и превращается в лед, что блокирует испаритель. Очистите дренажный канал с помощью резиновой груши и горячей воды либо воспользуйтесь чистящим ершиком.